Source:aquabird.com.vn

Thông tin:
Nguồn gốc: Đài loan
Giới tính: con mái lớn hơn.
Nhiệt độ: như nhiệt độ trung bình cho hồ TS.
Tập tính: hiền lành, vô hại. Thích hồ TS
Hồ nuôi: cần có gái thể & bề mặt cho leo trèo, tránh hồ trống trơn.
Thức ăn: ăn tạp, rêu tảo.
Nước: thích nước có chút muối.
Kích cỡ: 3cm
Nguy hiểm: cá lớn, các loại thuốc cá.
Tuổi thọ: 1.5 năm
Sinh sản: tép con rất yếu ớt.

Cỡ 1.5cm, chúng vẫn là thiếu nhi, sẽ đạt tới 3cm.

Nguồn gốc: Tép đỏ được phát hiện ở Đài Loan, từ đó chúng nhanh chóng trở thành 1 loài thủy sinh được ưa chuộng và nhân giống 1 cách rộng rãi trong các trại cá khoảng năm 2002.

Đàn tép đỏ 1.5 cm, năm 2004 vẫn còn chưa phổ biến lắm.

Hình dáng: Cái tên “tép đỏ tươi” nghe không hay lắm nên người ta mới gọi là tép đỏ cherry hay tép ăn rêu cherry. Đúng là chúng khoái ăn rêu tóc mà người chơi thủy sinh ví như loại rêu độc trong kim tự tháp Ai Cập vậy.

Khá khó khăn khi chụp hình tụi tép 1.5 cm.

Chúng thật xinh khi đậu trên ngón tay.

Kích thước: chừng 3cm, con trống thì nhỏ hơn 1 chút. Nên nuôi tép chung với các loài cá thật nhỏ, tránh xa tụi cichlids châu Phi ra nhé…

tép cherry không khoái bề mặt trống trải như thế này..

Hồ nuôi: tép chery thích hoạt động nên chúng cần có các bề mặt để leo lên. tốt nhất là các loại cây thủy sinh, như vậy chúng sẽ tránh bị xì-trét. Chắc là bạn cũng muốn chúng được thoải mái trong hồ chứ…

Nước: nguồn nước máy cũ, trung tính (220ppm) cung cấp chất vôi giúp chúng phát triển bộ vỏ cứng của loài giáp xác. Với 1 cái lu nhỏ trong sân sau nhà là bạn có thể lập thành 1 trang trại cho chúng rồi.

Tép cherry – tiếp theo

Khi hết rêu để ăn, tép cherry sẽ ngấu nghiến thức ăn của cá.

Thức ăn: tép cherry cũng nằm trong hàng ngũ ăn rêu. chúng khoái rêu nhất, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên chúng cũng rất thích các loại thức ăn khô của cá, nhất là loại thành phần có nhiều thực vật, thậm chí chúng ăn cả những viên thức ăn cứng của tôm và làm vỡ ra gây đục cả nước.
Nhiệt độ: Giữ cho hồ nuôi tép cherry ở nhiệt độ nhiệt đới, từ 25-28 độ. Chúng luôn thích nước mát hơn là nước nóng.

tép Cherry là dân cư tuyệt vời cho kiểu hồ mini.

Trang trí: tép cherry là công dân số 1 trong hồ thủy sinh. Đó là mối quan hệ cộng sinh. Chúng ăn rêu tảo xuất hiện trong hồ và 1 vài loại thực vật mà bạn thường cho sự chăm chỉ, dễ thương của chúng.

Tép mài thường lớn hơn con trống vì nhiệm vụ sinh sản.

Sinh sản: cũng không mất nhiều thời gian cho chúng sinh sản đâu. Thiết kế cho chúng 1 hồ thủy sinh, không có kẻ thù và chúng sẽ tư lo lấy. Kẻ thù của tép con có thể là bất cứ loài thủy sinh nào, ngay cả bố mẹ chúng. Dùng lưới nylon hay vải màn cứng quây 1 góc hồ cho tép đẻ trứng.

Nuôi ấu trùng: Ấu trùng không lớn hơn loại tôm biển bột nên hãy cho chúng ăn loại thức ăn thật nhỏ mịn, tốt nhất là cho ăn loại thức ăn khô mà bố mẹ chúng đang dùng.

Thuốc hóa chất: hầu hết các loại thuốc pha chế để diệt côn trùng đều có thể ảnh hưởng tới, thậm chí giết chết lũ tép ( các bác có xịt muỗi thì tránh xa hồ tép ra nha…). Hồ dư đồng cũng là 1 nguyên nhân khiến tép và các loài giáp xác khác tử nạn.

Cục xốp máy lọc luôn hấp dẫn đàn tép tới kiếm ăn.

Đàn cherry có vẻ khoái lát dưa leo này.

Cũng lát dưa đó…

1 lúc sau bạn hãy nhẹ nhàng lấy miếng dưa ra mà không làm chúng sợ hãi.

Kết luận: tép cherry khá bắt mắt, nhất là khi những chú tép đỏ rực đậu trên thảm rêu xanh rì. Tuy nhiên chúng phải được nuôi riêng trong các hồ nhỏ. Khi mới vô hồ, chúng mất màu trong thời gian ngắn, khoảng 1 ngày sau sẽ đỏ lại. Thức ăn màu có thể làm chúng đỏ hơn.

Source:aquabird.com.vn

bắt tay vào set up hệ thống lọc ngoài. Với kích thuớc bể 90cm, chúng ta chọn hệ thống lọc phù hợp là Super Jet Filter ES-600. Ngoài ra, chúng ta chọn thêm 02 ống thuỷ tinh dùng để xả nuớc ra và hút vào. Việc chọn loại ống bằng thuỷ tinh nhằm đảm bảo tính đồng nhất, độ trong suốt, giữ tính thẩm mỹ cho chiếc bể thuỷ sinh.

Kế tiếp, chúng ta lắp đặt hệ thống cung cấp CO2

nối chén CO2 Pollen Glass Large 30 và bộ đếm giọt – CO2 Beetle counter bằng ống silicon. Nên nhớ cho nứoc vào đầy bộ đếm giọt CO2 Beetle Counter truớc khi nối ống. Để CO2 hoà tan một cách hiệu quả trong nước, nên đặt chén CO2 Pollen Glass ở vị trí giữa bể.

trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng bình CO2 loại Tower/20 và van điều chỉnh Speed Regulator.

Nối van điều chỉnh với van một chiều bằng ống silicon chịu lực. Điều chỉnh lựong CO2 và áp lực. Dùng bộ đếm giọt để chỉnh lựong CO2 vào khoảng 01 giọt/giây trong thời điểm này.

chúng ta nên kiểm tra độ PH của nứoc và nồng độ CO2 đuợc cung cấp bằng bộ kiểm tra Drop Checker.

nhỏ một bơm ống chích nhỏ nuớc trong bể vào Drop checker, sau đó nhỏ 01 giọt dung dịch thử PH vào. Nên nhớ để Drop checker cách xa chén CO2. Bằng cách quan sát màu sắc thay đổi của dịch và so sánh với bảng màu, chúng ta có thể kiểm tra đụoc độ PH và nồng độ CO2 trong nứoc để điều chỉnh kịp thời.

Tiếp theo là lắp đặt hệ thống đèn cho bể

lắp tay giá đỡ chân đèn Solar 1 Arm Stand vào kệ đặt bể. Giá đỡ có thể lắp dễ dàng bằng các móc gài đi kềm theo, xem hình minh hoạ. Sau khi lắp giá đỡ xong, điều chỉnh giá đỡ sau cho khi treo đèn sẽ nằm ngay vị trí trung tâm của bể

treo bộ đèn Solar 1 vào giá đỡ

điều chỉnh 02 sợi dây cáp sao cho khoảng cách từ đèn đến mặt nứoc tối thiểu là 30cm. Đồng thời cân chỉnh lại sao cho đèn thật ngay ngắn, cân bằng.

để điều chỉnh độ dài của cáp treo đèn, vặn ốc như hình minh hoạ. Dây cáp sẽ đựoc cố định dọc theo chân kệ bằng các móc cố định dây. Nên để dây cáp dư ra một chút ở khoảng cách giữa đèn và tay đỡ để tiện việc thao tác về sau.

Dứoi đây là một bể thuỷ sinh hoàn chỉnh với các phụ kiện hỗ trợ cần thiết.

Ngoài những phụ kiện trên, chúng ta nên lắp thêm bộ định giờ NA Control Timer để tự động hoá việc mở đèn và cung cấp CO2 hàng ngày.

Một tuần sau khi trồng cây vào bể, bạn sẽ thấy chúng bắt đầu phát triển.

Ricia bắt đầu quang hợp và nhả bọt oxy qua lá. Glossostigma bắt đầu bò, đâm ra lá mới. Để lá cây có đuợc màu sắc xanh tưoi, khỏe mạnh, chúng ta nên băt đầu châm phân núoc ngay trong giai đoạn này.

Sau 02 tuần, hệ lọc sinh học của bể đã bắt đầu hoạt động

tuy nhiên, hệ thống lọc trong thời điểm này vẫn chưa hoạt động hoàn chỉnh, và điều tất yếu là rêu sẽ xuất hiện. Dùng ống siphon để hút hết rêu ra, nên dùng ống nhỏ thôi và đồng thời thả tép Carridina Japonica vào bể

do loại ricia phát triển rất nhanh nên sau 03 tuần, chúng ta nên cắt tỉa chúng lại. Các loại kéo với lữoi cong rất hữu dụng trong việc cắt tỉa các loại cây thấp như ricia. Đồng thời cắt tỉa luôn các lá cây Echinodorus tenellus (cỏ đỏ)

Sau 04 tuần, Echinodorus tenellus và Glossostigma đã phát triển và mọc phủ hết các vị trí mà chúng ta đã dự định theo bố cục, do vậy nên cắt tỉa lại các cây con tiếp tục nhảy lan tràn ngay lập tức, nhằm tránh cho bố cục khỏi bị phá hỏng.

Cuối cùng chúng ta đã có đuợc một bể thuỷ sinh hoàn chỉnh theo phong cách thiên nhiên hay còn gọi là phong cách Amano.

Thông số tham khảo của bể :
Bể/90×45x45cm, Đèn/Solar I (NAG-150W, Green) 10 tiếng một ngày, Lọc/SuperJet Filter ES-600, Nền/aquasoil, bright sand, power sand special M, bacter 100, clear super, toumaline BC, Penac W for aquarium, Penac P, CO2/pollen glass large 30, Co2 beetle counter, 3 giọt giây, Sục khí/dùng ống lily pipe P-4, 14 tiếng ngày vào suốt ban đêm, Phân nuớc/brighty K, green brighty step 2, Thay nứoc/một lần tuần, Nhiệt độ/25 độ C, PH: 6.8, NO2<0.2mg/l, NO3<1mg/l

Source:

bể thuỷ sinh theo phong cách tự nhiên, hay còn đựoc gọi là “”phong cách Amano”", một sự kết hợp giữa những loại cây thuỷ sinh và các loại cá vùng nhiệt đới cùng với bố cục lấy ý tuởng mô phỏng những cảnh quan thiên nhiên thu nhỏ, đang ngày càng phát triển trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi xem những bức ảnh, catalog giới thiệu các tác phẩm của Amano, rất nhiều ngừoi tò mò, thắc mắc và thuờng là khó mà hình dung đuợc tiến trình để thực hiện từng buớc việc set up một bể thuỷ sinh theo phong cách này. ADA đã nhận đuợc rất nhiều, rất nhiều thắc mắc của khách hàng gửi tới hỏi về các bứoc thực hiện sắp xếp các bố cục đó.
Bài minh hoạ thiết kế bể – kích thuớc 90cm- dứoi đây, layout dùng đá, với kỹ thuật set up mới nhất, tùng bứoc một sẽ giúp các bạn có một cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn trong việc thiết kế bể thuỷ sinh theo phong cách Amano.

Trứoc khi bắt tay vào việc sắp xếp bố cục cho bể, việc quan trọng đầu tiền là chọn giá đỡ cho bể thuỷ sinh, chúng ta có thể dùng tủ, hoặc kệ, đặt trên sàn bê tông hoặc sàn gỗ, không nên đặt kệ hoặc tủ trên thảm trải sàn nhà.

Tiếp theo, chúng ta trải một tấm lót cao su, mềm, cụ thể ở đây là tấm lót chuyên dụng của ADA Garden Mat. Tấm lót có tác dụng bảo vệ bể, giữ cân bằng, chống rung. Nên chú ý là sau một thời gian sử dụng, do tác dụng của nhiệt, tấm lót có thể bị biến dạng, co lại, vì vậy nên cắt tấm lót sau cho kích thúoc lớn hơn kích thuớc của bể chút ít.
Nên nhớ rằng, buớc đầu tiên, chọn và lắp đặt chân bể và bể sao cho chắc chắn, cân bằng, tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong các tiến trình set up bể thuy sinh. Đối với bể, nên chọn loại bể có kính với chất luợng độ trong suốt cao, không biến dạng, không kiềng để có thể thuởng thức đuợc bể thuỷ sinh, ngắm bố cục của mình thiết kế một cách mãn nhãn, thoái mái nhất. Ở đây, ADA lấy minh hoạ bằng chiếc bể Cube Garden, với độ trong suốt cao và các mối dán cạnh bể tinh xảo bằng silicon cao cấp.

Một việc quan trọng nữa là chúng ta phải cân chỉnh sao cho chân bể phải thật cân bằng, thật chắc chắn, nếu không chúng ta sẽ gặp phải những sự cố mà không ngừoi chơi thuỷ sinh nào muốn là xì nuớc, hay thậm chí bể bị nứt kiếng do không cân bằng, chấn động….Chú ý khi đặt bể nên tránh các va chạm ở góc bể, rất dễ vỡ.

Bây giờ là lúc bắt tay vào thực hiện set up. Bứoc đầu tiên là tiến hành set up nền cho bể. Nền bể rất quan trọng, đó là nền tảng để các loại cây thuỷ sinh trong bể phát triển. Về cơ bản, chúng ta sẽ kết hợp Power sand với Aquasoil để set up. Power sand đựoc làm từ nham thạch xốp, chứ các thành phần hữu cơ, cung cấp giàu dinh dữong cho cây thuỷ sinh. Aquasoil, với các kích thứoc hạt xốp, vừa phải, đồng thời với acid hữu cơ vốn có từ trong đất nền, giúp cho rễ cây có thể phát triển và hấp thu các dữong chất từ nền. Trong thời gian gần đây, những ngừoi chơi thuỷ sinh thùong dùng kết hợp cát, sỏi để rải đằng truớc layout của hồ, nhằm tạo cảm giác tự nhiên, thẩm mỹ.Nên nhớ khi kết hợp sỏi tự nhiên trong set up nền, không nên để trộn trộn lẫn sỏi với các loại sản phẩm dùng cho set up nền của ADA khác (Aqua soil, power sand…) Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể từ ví dụ bể kích thuớc 90cm, với lay out hình lòng chảo, có không gian mở ở giữa, xem làm thế nào để vừa rải sỏi vừa rải Aqua soil riêng biệt, không lẫn vào nhau. Tuỳ thuộc vào cách sắp xếp bố cục mà chúng ta rải sỏi và đất nền.

Trứoc tiên, dùng bút vẽ dứoi đáy bể một đừong phân chia ranh giới giữa đất nền và sỏi. Hãy hình dung, liên tửong đến bố cục mà bạn muốn sắp xếp, từ đó phân chia ranh giới giữa đất nền – phần mà bạn sẽ trồng cây thuỷ sinh – với sỏi – phần mà bạn sẽ để trống, tạo không gian mở. Bạn có thể vẻ đi vẻ lại cho tới lúc ưng ý và đừng lo vì sau này phần đáy bể sẽ đựoc lấp đầy đất nền nên sẽ không thấy những đừong vẻ đấy.

Sau đó, chúng ta dùng những tấm bìa cứng để phân chia, đặt theo đúng đuờng mà chúng vừa vẽ ra.

Đặt tấm bìa dựng đứng lên, cạnh của tấm bìa trùng với đừong vẻ lay out mà bạn đã phác hoạ. Cố định tấm bì bằng cách dán băng keo một đầu ở cạnh kính bể bên hông, dán băng keo đầu còn lại của tấm bìa cố định với cạnh kính sau của bể. Sau khi set up, chúng ta sẽ lấy tâm bìa này ra nhưng tuyệt đối phải để sao cho tấm bìa cố định, thật vững để có thể đổ phân nền và sỏi theo đúng bố cục mà chúng ta dự định set up.

Kế tiếp, chúng ta dùng vài hòn đá, đặt chèn vô tấm bìa để giữ vững. Việc này rất quan trọng vì khi nó sẽ giúp tấm bìa cố định, nêu không, khi đổ phần nền hoặc sỏi, tấm bìa sẽ bị lệch, ảnh hửong tới lay out mà chúng ta dự định set up.

Đổ power sand đều 01 lớp phía sau phần phân chia. Trong ví dụ này, chúng ta chọn loại power sand kích thuớc M.

Số lựong power sand sử dụng tuỳ thuộc vào diện tích mà chúng ta dự định trồng cây. Với layout này, diện tích dự định trồng cây chiếm khoảng 2/3 diện tích đáy của bể, do vậy, chúng ta sẽ dùng khoảng 6 lit power sand special size M. Nên nhớ, nếu bạn dùng quá nhiều power sand cho lớp nền, có thể bạn sẽ gặp phải tình trạng thừa dinh dữong trong nứoc, khi đó bạn phải thay nứoc thuờng xuyên trong thời gian đầu mới set up bể.

Sau khi đổ power sand ở phần hậu cảnh, chúng ta đổ sỏi phía tiền cảnh. Bây giờ tấm bìa đã đuợc cố định bởi phần power sand và phần sỏi . Dùng dụng cụ Sand Flater để trải đều power sand và phần sỏi mà bạn đã đổ cho thật phẳng.

kế tiếp, đổ aqua soil amazonia lên trên lớp power sand. Chú ý đổ đều aqua soil với độ dày vừa phải, sau này chúng ta sẽ trồng cây rất dễ. Ở ví dụ này, chúng ta sẽ tạo độ dốc từ 02 góc hậu cảnh ra tiền cảnh.

sau khi đã đổ xong phần sỏi phía tiền cảnh, chúng ta có thể đổ thêm 01 ít sỏi mịn lên trên để tạo cảm giác tự nhiên. Việc tạo độ dốc cao từ hậu cảnh và thấp dần ra tiền cảnh sẽ tạo hiệu ứng về chiều sâu cho bố cục bể.

Sau cùng, chúng ta lấy tấm bìa phân chia ra, chúng ta sẽ thấy rằng tấm bìa đã tạo nên một đuờng phân chia rất rõ ràng. Đừong phân chia này sẽ đẹp nếu chúng ta chú ý điều chỉnh độ cao ngay đừong phân chia của phần đất nền hậu cảnh và phần sỏi tiền cảnh sau cho bằng nhau.

Bây giờ, chúng ta đã có 01 cái nền bể với phần đất nền đuợc chia theo tỷ lệ 3:2, tứong ứng với bên trái và bên phải.

Bắt tay vào sắp đá, chúng ta sẽ dùng 02 bộ đá tứong ứng cho 02 phần đất nền đã đụoc định sẵng theo phong cách IWAGUMI.

IWAGUMI có thể đựoc định nghĩa là phong cách sắp đá giống như nghệ thuật thiết kế sân vuờn của Nhật, gồm 01 nhóm đá với 01 hòn đá lớn và các hòn đá nhỏ đuợc sắp xếp xung quanh và huớng về hòn đá chính. Trong ví dụ này, loại đá đựoc dùng là Seiryu Stone.

kế tiếp, chọn hòn đá chính cho bố cục bên phải bể, chú chọn sao cho kích thuớc của hòn đá này nhỏ hơn kích thuớc của hòn đá chính bên trái một chút xíu. Một một hòn đá đều có một mặt đẹp nhất của nó, mặt “”đá”" nhất, cho nên chú ý chọn ra mặt nào “”đá”" nhất và cũng nên chú ý với sự đồng nhất và liên tục của các hòn đá, để có đuợc cảm giác toàn thể layout là một rặng đá do các hòn đá này tạo nên.

trong bố cục IWAGUMI này, chúng ta có 02 nhóm đá bên trái và bên phải. Về căn bản, bố cục IWAGUMI bao gồm 3 hòn đá, 01 hòn đá chính, 01 hòn đá phụ, và một hòn đá cạnh, hợp lại tạo thành một nhóm đá. Ở đây, chúng ta sẽ đặt hòn đá phụ kế bên hòn đá chính, tạo góc nghiêng cho hòn đá chính.

Sau đó, chúng ta chúng ta đặt những hòn đá cạnh ở bên phải của hòn đá chính. Trong bố cục theo kiểu IWAGUMI, hòn đá cạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự cân bằng của bộ đá và đồng thời tao nên cảm giác liên tục, bất tận như những rặng núi trong bố cục bể thuỷ sinh. Để cố định các hòn đá, nhấn các hòn đá sâu một chút xuống phần đất nền.

Kế tiếp, chúng ta giải quyết phần nhóm đá bên phải

đặt hòn đá phụ vào bên góc phải của hòn đá chính (phải). trong ví dụ này, chúng ta đặt hòn đá phụ ngay đúng đuờng phân giới giữa phần aqua soil và phần sỏi.

Còn tiếp………………

Source:thuysinh.org

Source:fishlore.com

You can also create your own brine shrimp rather easily. Check out the brine shrimp hatchery page for details on how to create a DIY hatchery.

Source:fishlore.com

Also keep in mind that flake food does get bad if you’ve had it for a long time. Just imagine eating from a 6 month old box of cereal. So, it’s probably best to go for the smaller flake food containers instead of the jumbo containers that will last for 5 years.

Source:fishlore.com

These are good to use because they will dispense the same amount of food at specified intervals, usually every 12 hours. They can also be utilized while you are away on vacation.

Source:fishlore.com

Fungus is another common disease that affects fish. Most fungus infections are connected to water moulds from the class Oomycetes. From the many different types of fungi, saprolegnia is most commonly known to affect fish. Saprolegnia is a filamentous fungi that can prove to be fatal if it is not treated in the early stages. As with all common moulds, it feeds by secreting digestive enzymes onto its surrounding area. These enzymes break down the cells and tissues on the surrounding object. The fungi then absorbs nutrients such as proteins and carbohydrates.

Water moulds are saprotrophs. Saprotrophs are organisms that obtain their nutrients from non-living organic matter, which in this case, will be fish waste, uneaten food, dead fish etc. However, they are opportunistic parasites that will take advantage on stressed or weakened fish. Water moulds are made of a tangled group of filaments called hyphae. As the group of hyphae grows, it becomes compressed tufts that are collectively called mycelium. This mass of fungi filaments can be seen clearly without the aid of a microscope. The moulds reproduce by releasing thousands of spores into the water. Spores of fungi are always present in aquariums and ponds and cannot be eliminated.

This disease more often comes as a secondary infection. Occasionally it may act as a primary pathogen infecting fish that have not been suffering recently from any infection, mistreatment etc. Fish that are handled roughly: their outer skin can be scraped off. When the skin’s protective layer is damaged or removed it enables fungus to move in. Keep in mind that poor water conditions enable diseases to break out fast. Low temperatures, too, are primary causes.

Fungus also affect fish eggs, usually the unfertile ones, however if not treated soon enough it will spread to the fertile eggs as well. The fungus appears as grey or white patches on the fish. Generally at first, saprolegnia establishes as small infections in a specific area and thereafter spreads rapidly over the body and gills of the fish. Sometimes there may be inflammation but unless there is an underlying bacterial infection it is not common.

Never under-estimate the danger of this disease. The danger with saprolegnia comes from the speed at which it spreads and the area that is damaged, in which case protein and serum is lost. Fungus can be somewhat difficult to treat, however, our recommendation in treatment would be Maracyn, Maracyn II or Rid Fungus. A 50% water change should be made before the dosage is applied as partial water changes cannot be done during the time in which treatment is in process as it weakens the medication. When the treatment is complete, a 50% should be done again to help remove the medication.

Source:fishlore.com

Pop-eye in itself is not a disease but is more a symptom of an underlying infection. The eye bulges out in this manner because of fluid build up, either behind the eye or in the eye itself. The first signs you will notice is that one or even both eyes are starting to bulge. Slowly with time it can bulge to such an extent that the fish will look really shocking with the bulge.

The bulging eye may have a thin layer of ’skin’ around it, this is a tough tissue that covers the eye keeping it in the socket and as the eye bulges it stretches the ’skin’ with it. The fish may also get less active and show no interest in food. Fungus infections can show up afterwards.

If this disease is not detected soon after it is caught the fish can lose one or both of its eyes and its eye sight. Any impact the eye might be subjected to generally as a result of fighting, can cause this. If its one eye chances are it’s injury, if its both then it is possibly a bacterial infection. Bad water quality is a common reason enough to be the cause. High nitrAtes/nitrItes, ammonia, metal or plastic poisoning can be the reason too. Unsuitable salinity can also be the cause.

Bacterial infections, injury and water quality are the most common problems. Vitamin A deficiency, tumors and gas embolism are less common reasons. Pop eye can also be caused by gas bubble disease as a result of oxygen super saturation (excess levels) of the water with the gas, nitrogen. Super saturation occurs whenever the pressure of a gas in the water is higher than the pressure of the same gas in the surrounding atmosphere, whereby the difference in gas pressures causes the gas to get pulled too quickly out of the fish’s bloodstream, leaving behind gas bubbles. The other symptoms of this are the appearance of bubbles under the fish’s skin. It’s caused by excess oxygen in the water, particularly from filters that blow air directly from outside to inside the tank, and from pressurized tap water that did not get mixed.

Treatment
The affected fish should be immediately taken out to be separately treated. It is difficult to specify a specific treatment unless the main cause is definitely known. Large daily water changes should help, if not Epsom salts has been used with good results to draw the fluid out. One tablespoon per 5 gallons of water for at least three days, longer if necessary. Epsom salts isn’t really salt (sodium chloride) it is Magnesium Sulfate. If water quality is the problem, a 50 percent water change must be made as soon as possible.

If a new item was added to the aquarium recently, it should be double checked that it is not poisoning the water or letting off chemicals. The quality of the water conditioner that is used should be checked that it has a good opinion by other aquarists. If the water readings are wrong (high nitrAtes etc), a 50 percent water change is recommended again and 15-20 percent water changes 3-5 times per week, until the water readings are correct. Overstocking is a common problem for high water readings. Another common reason would be decaying dead fish and fish food. The tank should be thoroughly searched for any dead fish and precautions must be taken NOT TO OVER FEED, and if the tank is overstocked, steps should be taken in finding some of your fish another good home. If a bacterial infection is the cause we would recommend ‘Maracyn’, ‘Maracyn II’, ‘eSHa 2000′ and ‘Anti-internal bacteria’ for treatment.

Source:fishlore.com